Leila

Resenha por Arnaldo Lorençato

Um suntuoso imóvel abriga não só a loja conceito de louças e produtos para casa Tania Bulhões, como o restaurante Leila, cujas mesas e o bar ficam no átrio coberto por uma cúpula envidraçada. Originalmente, o salão era mais bem composto do que o cardápio, que nasceu como a pretensão de ser “mineiro-francês”, mas não entregava nem uma coisa nem outra. Passado quase um ano e meio da inauguração, finalmente a casa parece ter entrado no prumo. Rico em tempero, o steak tartare (R$ 90,00) chega à mesa com fritas crocantes e quase uma floresta de salada de folhas, cujo molho ficaria melhor um tantinho menos ácido. Daqueles para comer em série e sem parar, o pão de queijo frito, preparado com matéria-prima da Serra Canastra, recebe a companhia de molho de goiabada picante. A porção com seis bolotas douradas custa R$ 49,00. No cardápio que mira em várias direções, há um picadinho (R$ 115,00) feito em molho demi glace que poderia ser menos intenso. De acompanhamentos, ganha arroz jasmin, ovo frito de gema mole, couve curada em limão bem ácida, banana frita em rodelas e farofa de mandioca tostada. O melhor entre os pratos provados do chef Pedro Franco é a costeleta de porco à milanesa com salada de rúcula selvagem e radicchio (R$ 110,00). Embora a acidez mais uma vez grite um pouco no molho da guarnição, a carne com osso sob uma capa dourada e crocante compensa cada garfada. Na sobremesa, há uma curiosa reinterpretação de um doce clássico da França: a île flottante (R$ 45,00), que vira um merengão coberto de caramelo salgado com castanhas, tudo sobre creme inglês com aroma de raspas de laranja.

Informações checadas em setembro de 2025.